Die mysteriöse Geschichte hinter Schramsbergs skurrilem Napa-Dessertwein

Der Schramsberg Vineyards Cremant Demi-Sec, ein süßer Schaumwein aus der esoterischen Flora-Traube.

Schramsberg Vineyards stellt einige meiner Lieblingsschaumweine in Kalifornien her, hauptsächlich aus Pinot Noir und Chardonnay – den Standardtrauben der Champagne. Aber jedes Mal, wenn ich das Weingut Calistoga besuchte, fiel mir auf den Weinbergkarten ein merkwürdiges Detail auf, das darauf hinwies, dass das Weingut eine dritte Rebsorte verwendet, von der ich noch nie gehört hatte: Flora.

Nachdem ich mir jahrelang im Kopf Notizen gemacht hatte, um herauszufinden, was zum Teufel Flora eigentlich ist und warum Schramsberg daraus Sekt macht, bin ich der Sache endlich auf den Grund gegangen.

Flora war eine von vielen brandneuen Rebsorten, die Mitte des 20. Jahrhunderts an der UC Davis von einem ihrer legendären Weinbauprofessoren, Harold Olmo, gezüchtet wurden. Um Flora zu kreieren, kreuzte Olmo zwei europäische Rebsorten: Semillon (eine weiße Traube, die hauptsächlich im Bordeaux vorkommt) und Gewürztraminer (eine weiße Traube, die hauptsächlich im Elsass vorkommt). Wie viele andere genetische Kreuzungen sollte Flora von jedem ihrer Eltern wünschenswerte Eigenschaften erben – in diesem Fall die honigartigen Noten von Semillon und die intensiv blumigen Aromen von Gewürztraminer.

Für die Schramsberg-Gründer Jack und Jamie Davies schienen diese Eigenschaften ideal für prickelnden Dessertwein zu sein. „Sie wollten einen einzigartigen kalifornischen Ausdruck haben“, sagte ihr Sohn Hugh Davies.

Sie fanden einige in Yountville gepflanzte Pflanzen auf dem Weingut Yount Mill Vineyard, das heute offenbar der einzige Pflanzenanbauer in ganz Kalifornien ist. Laut Kendall Hoxsey-Onysko, dessen Familie Yount Mill seit 1903 besitzt, wurde Flora dort gepflanzt, kurz nachdem Olmo 1958 seine neue Kreation herausbrachte. Das erste Weingut, das die Früchte kaufte, war Charles Krug. Dann schloss Hoxsey-Onyskos Großvater einen „Handschlag-Deal“ mit den Davies, die nach wie vor der größte Flora-Kunde des Weinguts sind – sie verwenden es seit 1972 für ihren Dessertwein, Cremant Demi-Sec.

„Mein Großvater nannte sie ‚Pinkies‘“, sagte Hoxsey-Onysko wegen der rosa Farbe der Traube. (Gewurztraminer-Trauben werden rosa, wenn sie am Rebstock reifen.) „Je länger man sie hängen lässt, desto mehr Gewürztraminer-Geschmack wird vorhanden sein.“ Diese Traube ist berühmt dafür, dass sie nach Parfüm riecht und nach Litschi schmeckt.

Es ist bemerkenswert, dass in Yountville, dem besten Cabernet-Sauvignon-Land, eine so unbekannte Traube seit mehr als einem halben Jahrhundert Bestand hat. Hoxsey-Onyskos Familie könnte zweifellos ihren Gewinn pro Hektar steigern, indem sie die Flora herausreißt und teure Rotweine anpflanzt. Aber es ist unwahrscheinlich, dass es eine stille Nachfrage nach der Traube gibt. Schramsberg ist nicht das einzige Weingut, das die Früchte kauft: Matthiasson Wines kauft einen Teil der Yount Mill Flora, um Wermut herzustellen, während ZD Wines laut Hoxsey-Onysko einen Teil davon zu einem Rosé mischt. Sie macht daraus auch einen unkomplizierten Weißwein für ihr eigenes Label, Elizabeth Rose.

Probieren Sie den Schramsberg Cremant Demi-Sec und Sie werden einen Eindruck davon bekommen, was Flora alles kann. Aromatisch ist er nicht ganz so übertrieben wie Gewürztraminer, aber es sind Spuren der typischen Litschi- und Geißblattnoten dieser Traube vorhanden. Es weckt Gedanken an Backgewürze – Piment, Zimt – und zitrische Desserts wie Zitronensoufflé und Creamsicle. Der Schramsberg Cremant ist fruchtig, kräftig und weitaus weniger zurückhaltend, als man es von Schaumwein aus Pinot Noir oder Chardonnay erwarten würde. Ich habe kürzlich eine Flasche des Cremant Demi-Sec 2013 geöffnet und war vom gerösteten Brioche-Geschmack begeistert, der sich darin entwickelt hatte.

Dieser Wein mache nur 2 % der Gesamtproduktion von Schramsberg aus, sagte Hugh Davies, was ein Spiegelbild dafür sei, wie unbeliebt Dessertweine geworden seien. Dennoch hat der Cremant Demi-Sec unter einigen langjährigen Weinclubmitgliedern eine kleine, treue Anhängerschaft. Abgesehen von der höheren Süße unterscheidet er sich von anderen Schramsberg-Sprudeln: Der Grundwein durchläuft eine vollständige malolaktische Gärung, wodurch aus einem herben, lebhaften Wein ein cremigerer Wein wird, und er hat eine weichere Perlage – etwa ein Drittel weniger Sprudel als Weine wie Schramsbergs Blanc de Blancs.

„Es ist auch alterswürdig“, sagte Davies. „Ich habe kein Problem damit, 30 Jahre alte Flaschen Cremant Demi-Sec herauszubrechen. Die Früchte werden etwas stärker karamellisiert. Es gibt eine gewisse Nussigkeit und Fülle, die sich im Laufe der Zeit entwickelt.“

Schramsberg bleibt diesem Wein und damit auch der Flora-Traube so verpflichtet, dass das Unternehmen die Anpflanzung von zwei weiteren Hektar Flora auf einem seiner eigenen Weinberge in Carneros vorbereitet, um die von Yount Mill gekaufte Flora zu ergänzen.

Schaumige Dessertweine und alle aus der Flora-Traube hergestellten Weine werden möglicherweise nie zu Blockbustern im Napa Valley. Aber ich bin froh, dass es sie gibt.

„Viele andere Weingüter stellen Schaumweine auf der Basis von Chardonnay und Pinot Noir her“, sagte Davies. „Das ist etwas, was wir tun, was sonst niemand tut.“